ОВОЩИ ВОКРУГ ДОМА

ОГОРОД, "ПРИТАИВШИЙСЯ" В ЦВЕТАХ

Некоторые овощи могли бы оживить цветочную клумбу, опорную стенку, подходы к дому, подножие фруктовых деревьев... Здесь мы наблюдаем, как сталкиваются искусство и практический интерес.
Возможность использовать стены, бордюры, сочетать овощи и цветы или овощи и фруктовые деревья - все это имеет большое значение для тех, у кого небольшой участок.

На подступах к дому

Овощи в качестве украшения! Возле входной двери, у подножия лестницы - розмарин, подстриженный в форме шара, и лавровое дерево, поддерживаемое в нужных объемах ежегодной стрижкой; перед ними - один-два куста тимьяна, чабреца, садовый чабер, стебли шалфея, эстрагон в горшке, зарытом в землю во избежание слишком большого роста. Между этими многолетними травами карликовые ромашки с нежной и разнообразной расцветкой. По краю посадите лук-скороду (резанец), щавель и, почему бы нет, салат.
А какая удача для хозяйки дома иметь в двух шагах от кухни все необходимые для приготовления пищи растения, о которых она вспоминает чаще всего в последний момент! Не говоря уже о том, что каждый вечер вы имеете под рукой травы здоровья, из которых можно делать чай и другие напитки.

Овощи вне огорода

Овощные растения могут создавать красивые бордюры вокруг фруктовых деревьев или у подножия стенки, основания ограды. Возле фруктовых деревьев можно посадить кругами многолетние пряные травы, щавель, лук-скороду (резанец), цветы которого очень похожи на армерию, землянику без усов или же такие однолетние растения, как цикорий, салат-латук, овощную валерианницу, редис, петрушку.

Овощи на клумбе

Цветы и овощи, посаженные вместе, создают эффект неожиданности. Например, такая композиция. В центре - три стебля артишока (вы можете использовать их головки, но прежде дайте им расцвести). По краю - индийский мак, поднимающийся крестообразно до уровня артишока. Для чередования - клубника. Бордурела, которая удивительная во время цветения, и желто-оранжевые капуцины (настурция).
Капуцины очень хороши для приготовления отличных супов, которые по вкусу схожи с супами из кресс-салата.

Неожиданное на решетчатой ограде

Решетчатая ограда может быть полезна в качестве опоры для кустов помидоров. Вы можете придать им форму простого или двойного куста. Сквозь решетку можно направлять стебель тыквы. Это прекрасное зрелище - созерцать килограммовые тыквы "висящие в воздухе". Не волнуйтесь - они прочно прикрепились к решетке.
Таким же образом можно использовать и огурцы. Но будьте внимательны! В этих случаях прощай, тыква. Эти растения сажают на расстоянии не менее 20 метров друг от друга.

У подножия стены

Все, что мы говорили о посадке растений на подходе к дому и на решетчатом ограждении, может быть применено у подножия стены. Достаточно расположить возле стены декоративную решетку из дерева или пластика, которая бы позволяла привязать вьющиеся растения. А перед ними можно посадить низкорослые овощные культуры в сочетании с карликовыми цветами. Один из вариантов, например, прямоугольник из цветов, а в середине - овощи.

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО

СОВЕТЫ ЛАНДШАФТНОГО АРХИТЕКТОРА

Многие считают, что каждый цветок сам по себе красив, и неважно, где он растет в саду, - лишь бы ему хватало солнца и земли. Однако это не так. Декоративный эффект в большой степени зависит от того, насколько удачно выбрано место для того или иного растения, подходит ли ему этот фон, окружение.

Нужно помнить, что цветы - очень сильное декоративное и композиционное средство. С их помощью можно, как говорят специалисты, "организовать территорию", акцентировать важные элементы планировки - вход в сад и в дом, направление или поворот дорожки, уголок отдыха. Поэтому плохо, когда цветы, так же как и другие декоративные растения, бесцельно рассеяны по участку - их нужно так разместить, чтобы эффект оказался наибольшим.

Совет первый: лучше меньше, да лучше.
Не пытайтесь использовать все нравящиеся вам растения. Однако пусть в вашей "палитре" окажутся культуры, разные по высоте и срокам цветения, а также несколько видов с декоративной листвой (бадан, хоста, лилейник). Тогда будет легче составить композиции. А если в основу цветового решения положить любимые оттенки и сочетания, это придаст саду индивидуальность и неповторимый колорит.

Совет второй: ни одного "обиженного" растения!
Поэтому, например, группы цветов на газоне сажают по такому принципу: в центре самые высокие (дельфиниум, лилейник), вокруг - чуть пониже (флоксы, поповник), а плавный переход к горизонтальной плоскости газона создают совсем низкие (арабис, ясколка). Не подумайте, что этот совет относится только к многолетникам, точно так же составляются композиции из летников.

Совет третий: прежде чем высаживать растения рядом, представьте себе, каким будет их сочетание по цвету.
Один из главных эффектов - гармония красок. Излишняя пестрота утомляет глаз, однообразие же создает ощущение монотонности.

Наиболее гармоничны, приятны на вид сочетания цветов, находящихся в спектре через два: оранжевый с голубым, желтый с синим, зеленый с фиолетовым. Допустима компоновка через один цвет: красный с желтым, голубой с фиолетовым. Дисгармоничными считаются сочетания красок, стоящих в спектре рядом: синий с фиолетовым, красный с оранжевым.

Однако на практике это не всегда подтверждается, ведь в природе редко встречаются абсолютно чистые колера. Между ними огромное количество переходных оттенков.

В насаждениях основной тон - зеленый. Это цвет листвы и травы, и он обладает прекрасным свойством объединять всю композицию, сглаживать резкость негармоничных сочетаний.

Совет четвертый: всегда помните о "четвертом измерении" ландшафтной архитектуры - времени. Ведь композиция постоянно меняется: одни растения только всходят, а другие уже пышно цветут, увядшие же не должны портить вид. Поддерживать цветники в постоянно декоративном состоянии - дело довольно трудное. И надо продумать, чем замаскировать длинные стебли, как задекорировать отцветшие растения, засыхающие листья или оголившуюся землю.

Итак, порядок действий. Вначале выбираете для цветов самое выигрышное место, затем определяете видовой состав, основную колористическую гамму, не забывая при этом о сроках цветения, и компонуете растения по росту. Все это сперва - в виде идеи или набросков на бумаге. Не сразу может получиться задуманная композиция. Нужно искать, пробовать, может быть, переделывать и учиться на первых ошибках. С опытом приходят уверенность и мастерство.

Почему не цветут пионы...

Закончилось время пышного цветения пионов. А если они не цветут? Каковы причины?

Причин может быть несколько. Первая: для посадки выбрано тенистое место, расположенное рядом с кустарником или строением. Что делать? Конечно, пересадить. Вторая: недавняя посадка или пересадка мелко поделенных растений. Подождите, пока пионы хорошо разовьются. Третья причина плохого цветения: растения старые, угнетенные, ослабленные. Разделите кусты и пересадите на новое место.

Если растения посажены слишком глубоко или мелко, тоже не будут цвести. Что делать? Пересадите, но чтобы почка возобновления была на глубине 5 см.

Не цветут пионы и при повышенной кислотности почвы. В этом случае надо внести в пораженную землю известь. Если бутоны появляются, но не распускаются, подкормите растения. Не распускаются бутоны и при дождливой погоде. Наденьте на них колпачки из плотной бумаги.

Лунный календарь рекомендует сейчас заняться выкопкой тюльпанов. Но, естественно, свои коррективы вносит и погода. Поэтому надо обязательно обратить внимание на листья. Они должны пожелтеть и усохнуть. Можно ориентироваться и по такой примете: если на "пробной" выкопанной луковице покровная чешуя начинает приобретать коричневый цвет - самое время браться за лопату. Выкопанные луковицы слегка очищают от земли и осторожно обламывают засохший стебель. Тогда на следующий год вы вновь будете любоваться прекрасным цветком, за новые сорта которого в свое время отдавали целые состояния.

Какой глиной печь ложить

Считается, что для кладки печи лучше всего использовать ту глину, из которой был сделан кирпич. Недаром в старые добрые времена печники брали на заводе и кирпич, и глину. Но сегодня, увы, такая возможность есть далеко не к каждого. Другого же неписанного правила - красный кирпич класть на красную глину - печники стараются придерживаться по-прежнему.

Шамотная глина обладает высокой тепловой стойкостью, выдерживает температуру в пределах 1500 градусов. Механическая же прочность приготовленного на ее основе раствора невысока. Проверить это легко: высушенный шарик диаметром 1 см, брошенный с высоты 1 м, рассыпается.

В литературе категорического запрета на использование шамотной глины нет. Поэтому сегодня ее применяют повсеместно. Это прежде всего связано с тем, что не всегда удается накопать глины на своем участке или где-нибудь поблизости. Да и зачем тратить время на поиски, если готовить раствор из покупной шамотной глины намного проще?

В таком случае советуем применять уже готовую смесь на основе шамотной глины, в которой песок заменен молотым шамотом с добавками.

При покупке других смесей внимательно читайте аннотацию, ведь некоторые смеси пригодны лишь для работы с шамотным кирпичом. И, конечно, раствор из шамотной глины и обычного песка дает самый плохой результат.

На вопрос - оставлять ли зазор - ответим однозначно: делать это нужно. Тут значение имеет не сколько различные коэффициенты теплового расширения, сколько различия при нагреве футеровки и стенки топливника. Поэтому при кладке советуем внимательно следить за тем, чтобы раствор не попал в зазор. Для этого закладывают в зазор смоченный асбестовый картон или базальтин.

А еще помните, что футеровка и зазор (свободный или заложенный теплоизолятором) увеличивают тепловую инерцию стенок топливника, которые будут прогреваться дольше, чем нефутерованные.

ДЕЛИМ ПИОНЫ

Практически в каждом цветнике или палисаднике есть хотя бы несколько кустов пиона. Он привлекает не только красотой цветков и их запахом, но и резными листьями, которые красивы от нарастания ранней весной и до самых морозов.
Тысячелетиями пион служит в Китае символом благополучия, порядочности, богатства, мужества, любви. Есть информация, что в одном из парков Поднебесной растет пион, которому уже более 1000 лет! В семействе пионов есть древовидные и травянистые виды.
Растение это многолетнее и может расти на одном месте десятилетиями. Размножают пионы вегетативно в основном делением корневищ. Лучшее время для этого - конец августа - сентябрь. Если вы решили завести у себя на подворье эти цветы, помните, что пионы в тени не цветут. Посадочный материал следует брать от 10-12-летних кустов.

В конце августа - первой половине сентября обрезают стебли пионов до высоты 10-15 см, выкапывают кусты из почвы. За стебли не тянут, что бы не сломать верхнюю часть корневища с самыми мощными цветковыми почками. Не бойтесь случайно обрубить нижнюю часть корневища, при омолаживании ее все равно нужно будет обрезать. Ком земли снизу придерживают лопатой или вилами. Вынутый куст тщательно промывают водой, корневища полностью освобождают от земли. Кусту дают обсохнуть и при помощи садового ножа разделяют на 2-3 большие части, с которыми работают более детально. В первую очередь секатором обрезают все корневища, оставляя 15 см от прикорневых почек шейки куста. Каждую деленку ножом зачищают от загнивших почерневших корневищ. При этом внимательно осматривают почки и стараются наметить молодые, более компактные деленки. Вырезают их ножом из переплетенных корневищ. Идеальной считается деленка с 3-5 мощными почками и 2-3 молодыми корневищами длиной по 10-15 см. Но хороший куст можно вырастить и из одной почки или молодого корневища. Таким образом разделяют куст на максимальное количество посадочных единиц. деленки с мощными маточными почками дадут на следующий год крепкие стебли с бутонами. На деленке должны хорошо просматриваться спящие почки (со спичечную головку или чуть больше), от которых зависит дальнейшее развитие куста. У идеальной деленки должно быть столько же почек, сколько корневищ. пионы лучше всего размножаются вызревшими побегами, у основания которых формируются мощные почки возобновления. на следующий год они дают хорошие побеги. Почки возобновления развиваются у пиона после цветения. Размер почек зависит от мощности побега, ухода за маточным кустом.

Очищенные деленки промывают в растворе марганцовки, можно подержать 2-3 ч в растворе эпина. Затем просушивают их и обрабатывают сухой смесью мела, доломитовой муки и золы в разных количествах. Укоренение деленки доращивают 2 года на приподнятой гряде с дренированной плодородной почвой. первые 2 года бутоны выщипывают, пока они еще зеленые, для того чтобы куст работал на наращивание корней и почек, не тратя сил на цветение. Если погода сухая, поливают пионы в мае-июне с добавлением настоя коровяка. В июне, перед бутонизацией, и в середине августа добавляют в воду для полива фосфорно-калийные удобрения.

Еще один способ получения нового посадочного материала - поверхностная присыпка посаженных горизонтально кусочков (обломков) корневищ 2-3-летнего возраста (старые корни почек не дают). Такой способ хорошо зарекомендовал себя на американских гибридах последних лет.

При хорошем уходе высаженные на гряды с питательной почвой деленки зацветают через 2-3 года. пионам требуются систематические подкормки. достаточно глубокая посадка на солнечном или слегка затененном месте. В тени травянистые пионы цветут плохо. Пион лучше переносит засушливые условия, чем застой воды. так как корни начинают загнивать.

Для постоянного места посадки следует выбирать участок без застоя влаги у корней - близко к фундаменту, бордюрному камню, взрослым мощным деревьям лучше не сажать. Пионы сажают в заранее подготовленные ямы диаметром 60-70 см. В них вносят следующую смесь: по 2 ведра перегноя, песка, обычной суглинистой почвы, 1 кг гашеной извести, 0,5 кг доломитовой муки, 0,5 кг золы.

На дно ямы никогда не кладут щебень или камни: на тяжелых почвах при уплотнении они только задерживают воду. Можно насыпать на дно ямы ведро песка, затем сделать устойчивую решетку из веток или обрезков досок в форме треугольника либо колодца, засыпать ее перегноем и пролить 1% раствором медного купороса.

Когда перегной осядет. насыпать в яму подготовленную смесь, чтобы образовался холмик. Заранее подготовленную деленку расположить на нем так, чтобы максимальное количество почек было направлено вверх, в южную сторону. Легким нажимом слегка углубить деленку, засыпать почвенной смесью слоем высотой 8-10 см. Все прикрыть остатками соломы или скошенной травой. Весной почва оседает, поэтому обязательно нужно прикрыть землей почки, они не должны быть оголены. Солому или листву при этом снять, а перегнившую траву - нет. Если вносить в яму свежий навоз. то только на уровне дренажной решетки, чтобы корневище не загнило. Через 3-4 года отросшие корни достигнут этой глубины, и там уже будет готовый перегной. Укрытие посадки перед уходом в зиму обязательно опрыскивают 3-проц. раствором соли и 1-проц. раствором медного купороса.

Садовые дорожки

Благоустройство приусадебного или садового участка обязательно включает в себя оборудование дорожек. От того, насколько хорошо они спланированы и выложены, во многом зависит облик участка.

Распространено мнение, что достаточно насыпать на землю шлак или щебенку слоем 3-5 см, утрамбовать, и дорожка готова. Однако при первом обильном дожде, не говоря уже о весенней распутице, она раскиснет и превратится в грязь.

Работы начинают с разметки ширины, длины и направления дорожки. Затем, согласно разметке, нужно выкопать траншею для дорожки глубиной около 15-20 см. Основное требование - это выпуклый профиль, обеспечивающий хороший сток воды. У дорожек шириной более 1 м уклон от центральной оси к краям должен быть в пределах 2-3 см, у узких, ширина которых менее 1 м, - 1-1,5 см. Дно траншеи нужно выровнять, утрамбовать и уложить на его основание (подушку) из песка или бетона толщиной 10-12 см. Обычно бетонную подушку используют на дорожке, предназначенной для проезда автомобилей, в остальных случаях достаточно песчаной. Подушку тоже нужно тщательно разровнять и утрамбовать, сохранив при этом выпуклый профиль дорожки. Готовое основание следует пролить водой, а затем уложить на него выбранное покрытие. Готовая дорожка должна на 3-5 см выступать над поверхностью почвы, иначе трава вдоль нее, с годами разрастаясь, поднимет грунт, дорожка со временем окажется утопленной в землю, и на ней будет застаиваться вода.

Предлагаем вашему вниманию устройство дорожек с различным покрытием на песчаном основании.

Кирпичные. Красивое и прочное покрытие получается из красного кирпича. Лучше всего использовать красный пережженный кирпич, так называемый "железняк", стойкий к влаге. Его следует укладывать на песчаную подушку, предварительно тщательно выровненную и обильно смоченную водой. Швы между кирпичами можно заполнить слегка влажным песком. Уложенный кирпич нужно утрамбовывать через деревянный брусок, положив его поперек дорожки и потоптавшись на нем. По краям кирпичных дорожек кирпичи следует уложить на ребро, чтобы образовать невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку обильно полейте водой.

Из бетонных плит. Для устройства таких дорожек можно использовать готовые бетонные плиты размером 20х20, 40х40, 50х50 см, толщиной 4-10 см, которые бывают в продаже. Покрытие из них получается прочным и долговечным. Укладку плит можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые потом нужно засыпать грунтом и засеять травой или заполнить гравием, песком.

Интересны и дешевы дорожки из бетона "под природный камень" с использованием в качестве постоянной опалубки утильных металлических обручей от бочек или специально склепанных из половой стали. Обручи можно укладывать круглыми или изогнуть, придав форму "природного камня". Вначале снимите травяной покров в намеченном месте и слегка вбейте в землю обручи. Затем вы должны вынуть из середины каждого обруча грунт в виде лунки, засыпать этим грунтом обруч снаружи и слегка утрамбовать. В подготовленную опалубку насыпать песок слоем 5-6см, разровнять, утрамбовать и смочить его водой, а затем залить бетоном. Поверхность незастывшего бетона можно выложить осколками разноцветной керамической плитки. Выложенная таким способом дорожка имеет оригинальный рисунок.

С овощами нужно ... говорить.

В Шотландском агрономическом колледже провели любопытный эксперимент. Четыре овощевода взяли по две грядки картофеля, которые поливали и удобряли совершенно одинаково. Но только с растениями на одном участке они вели ежедневные получасовые разговоры в дружеском тоне. И что вы думаете? Клубней на этой грядке накопали на 30% больше, чем на той, где за растениями ухаживали в полном молчании. Парадокс? Не скажите!

В этом же колледже углубили познания и по вопросу, какую же музыку предпочитают растения. О том, что им по душе больше спокойные и приятные мелодии, нежели грохот современных ритмов, известно давно. Но оказывается, у них есть свои конкретные предпочтения, в том числе и в области классики. Черная и красная смородина стала больше плодоносить, наслаждаясь каждый день квартетами Гайндна и Моцарта. Землянике по нраву пришлись танцевальные мелодии Дворжака и Брамса. Ну а у той же картошки обнаружился прирост урожая после знакомства с симфониями Брукнера и Малера. Объяснить такие вкусы ученые пока не смогли.

Еще более любопытные наблюдения сделали в лаборатории биофизики Франкфуртской высшей сельскохозяйственной школы в германии. Здесь уже более 20 лет пытаются определить, на каком языке растения общаются друг с другом. Ученые пришли к выводу, что такое общение происходит с помощью звуков высокой частоты, которые человеческое ухо не воспринимает, - около 50 тысяч колебаний в секунду.

Профессор Карл Вейзе уже не один год исследует "разговоры" лесных деревьев. Он некоторое время даже жил в резервациях индейцев Южной Америки, где до сих пор сохранились девственные леса. Так вот, индейцы традиционно считают деревья мыслящими существами и непременно приносят им извинения перед тем, как отпилить хотя бы засохший сук. Но больше всего профессора Вейзе удивило то, что, по убеждению американских индейцев, дубы и буки, например, не прочь пошутить, а вот ели и сосны, наоборот. меланхоличны.

Конечно, подтвердить как-то научно эти эмоциональные наблюдения вряд ли возможно, зато установлено другое. Если в лесу срубают дуб, то его соседи тут же начинают усиленно плодоносить, словно стараются заменить погибшего товарища. Ученые также установили, что упавшее дерево испускает высокочастотные колебания, которые улавливают соседние дубы.

По недавним сообщениям в зарубежной прессе, немецкие ученые продолжают свои исследования, чтобы научно определить причины различного влияния деревьев на эмоциональное состояние человека. Они предполагают, что такое влияние имеет под собой физическую основу. С древних времен известно, например, что береза вызывает у людей радостные и светлые чувства (сколько стихов и песен в ее честь сложено?!), а осина - совсем противоположные и даже навевает мысли о самоубийстве. Так не связано ли это с различной частотой испускаемых деревьями колебаний? Вопрос? Еще какой!

Другой немецкий ученый - Фридрих Попп - считает, что кроме высокочастотных колебаний, растения общаются друг с другом и при помощи крайне слабых световых сигналов. Они были зафиксированы при помощи усилителей остаточной энергии... на помидорных грядках. Да-да, когда гусеницы и другие вредители приступают к нашествию на томаты. те тут же начинают выделять специальные вещества, разрушающие пищеварительную систему вредителя. Такие же вещества начинают выделять помидоры и на соседних грядках, куда еще не добрались прожорливые насекомые.

Аналогично ведет себя африканская акация. Стоит какому-нибудь животному начать объедать ее листья, как через считанные секунды они становятся невыносимо горькими. Такой же привкус приобретают и другие акации в радиусе 150 метров! Это уже пострадавшие растения предупреждают своих собратьев об опасности. Вот и говори после этого, что деревья, кусты, травы, цветы ничего не чувствуют. Впрочем, если кто помнит, Паскаль назвал человека "мыслящим тростником"...

Безусловно, все эти открытия должны навести нас на серьезные раздумья, тем более, что времени до следующей весны много. Может, стоит каждому садоводу и огороднику на будущий год повторить английский эксперимент и даже расширить его в шутливом тоне. Например, с овощами на одной грядке говорить ласково и нежно, а на другой обходиться гордым молчанием или вообще говорить помидорчикам и огурчикам всякие гадости. В общем, простор для фантазии у каждого большой. Не исключено, что на какой-то из грядок у вас вообще ничего не вырастет. Зато лишний раз мы сможем убедиться в торжестве науки!

Ласточкина трава

Среди сорняков, растущих вблизи жилья, в садах и огородах, часто встречается ветвистое растение с изящными глубокоперисто-раздельными листьями, сверху светло-зелеными, снизу сизыми, и ярко-желтыми, собранными в зонтики цветками, как бы нанизанными на концы стеблей.

Ботаническое название этого растения - чистотел большой (Chelidonium majus), а в народе оно известно как бородавник. чистуха, чистоплот, глечкопар, подтынник, желтомолочник и, наконец, ласточкина трава. Латинское название чистотела - "хелидониум", вероятно, произошло от греческого названия ласточки - "хелидон". Еще римский писатель и ученый Плиний заметил, что с прилетом ласточек начинает расти чистотел и засыхает, когда они улетают.

Чистотел - травянистое растение высотой 25-80см. Принадлежит к семейству маковых, род представлен всего одним видом.

Замечательно это растение своим целебным соком. Стоит надломить стебель или любую другую часть растения, как на изломе покажется млечный сок оранжевого цвета. Им издавна выводили бородавки, мозоли, лишаи. Из отвара травы делают детские ванночки. В них купают детей при различных кожных заболеваниях. Растертые и смешанные с укропом и белым вином корни чистотела применяли в народной медицине при заболеваниях печени. Издавна известны целебные свойства чистотела для глаз.

Сок чистотела имеет сложный химический состав. Это прежде всего алкалоиды 9до 2% в надземной части и до 4% в корнях), витамины (С и А), органические кислоты, эфирное масло, флавоноиды, сапонины, смолистые вещества. В маленьких блестящих семенах, заключенных в стручковидных двухстворчатых коробочках, содержится до 60% жирного масла, используемого для предохранения металла от коррозии.

В справочниках по лекарственных растениям говорится о широком спектре фармакологической активности этого растения.

Так, алкалоид хелидонин оказывает болеутоляющий и успокаивающий эффект, снимает спазмы гладкой мускулатуры, воздействует на сердечно-сосудистую систему. а гомохелидонин, наоборот, дает возбуждающе-судорожный эффект.

В официальной медицине траву чистотела используют в виде настоя как диуретическое, желчегонное, слабительное и болеутоляющее средство.

Для приготовления настоя берут 5г (1 столовая ложка) сырья, помещают его в эмалированную посуду и заливают 200 мл (один стакан) крутого кипятка, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде 15 мин (делают водяную баню). затем охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят до 200 мл, добавляя кипяченную воду. принимают 2-3 раза в день по 1/2 - 1/3 стакана за 15 мин до еды. Хранят настой в прохладном месте не более 2 суток. Настой или отвар, приготовленный из расчета от 0,25 до 10г травы на 100 мл воды, используют в виде компрессов, ванночек, примочек при некоторых кожных заболеваниях (зудящий дерматоз).

Это растение представляет интерес и для онкологов: в экспериментах на животных водный экстракт чистотела оказывал некоторое противоопухолевое действие.

В ветеринарии чистотел используют при лечении у животных различных кожных заболеваний, мелких язв, стригущего лишая у собак. чесотки. При этом обычно делают порошок из измельченных листьев, который надо хранить в сухом помещении в закрытых банках или коробках, посыпая им инфицированные раны. Слабый водный настой чистотела рекомендуется применять при лечении у животных заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта, поносов. Пересыпанной солью травой лечат тимпанию овец.

Есть сведения, что настоем чистотела можно лечить не только людей и животных, но и плодовые деревья.

Известно также, что трава чистотела (используют вместе с квасцами) окрашивает шерсть в красно-желтый цвет, а сок можно применять для травления и чернения металла.

По достоинству оценивая полезные свойства чистотела, нельзя не сказать, что растение это ядовито. некоторые химические соединения его очень опасны. Так, хелидонин может вызвать паралич центральной нервной системы, а гомохелидонин и сангвинарин являются судорожными ядами. поэтому использовать это растение следует только по назначению врача. Оно противопоказано даже для наружного применения больным бронхиальной астмой, стенокардией, неврологическими синдромами. При передозировке препарата у больных может быть отравление с тошнотой, рвотой и даже параличом дыхательных путей.

Заготавливают траву во время цветения в мае - июле. Срезают верхнюю часть растения и сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем на бумаге или ткани и периодически переворачивая. Высушенное сырье должно соответствовать следующим требованиям. Влажность его не должна превышать 14%. Сырье должно состоять из смеси облиственных стеблей длиной 30-50см, цельных или измельченных листьев. цветков, плодов и отдельных стеблей. Причем побуревших и потемневших частей в сырье должно быть не более 3%, органических примесей 1%, минеральных (земли, песка, камешков) 0,5%. Срок годности сырья - 3 года.

Поселенцы лугов - донники.

Донники - поселенцы лугов, бросовых земель и старых залежей. Принадлежат к семейству бобовых. Их род включает до 20 видов. Наиболее часто у нас попадаются жёлтый, белый, душистый, высокий, зубчатый и волжский донники. Все они отлично переносят засуху, почти не поражаются болезнями и вредителями, мало угнетаются избытком солей в почве. Потому-то пышно растут донники не только на чернозёмах, где они соперничают со злаками, но и на солонцах.

Самый распространённый - донник белый. Кроме тундры и альпийских лугов, встречается повсеместно. Растение это двулетнее - семена созревают на второй год. Белков в доннике содержится больше, чем в других лугопастбищных травах.

На сено донник скашивают до цветения, иначе он накопит слишком много кумарина, да и стебли его загрубеют, станут деревянистыми. В прокосах донник только провяливают, досушка идёт в валках и небольших копнах. Ежели его долго выдерживать в прокосах, то из-за неодновременного высыхания нежных листьев и толстых стеблей оно осыпается, ветшает.В первый год жизни донник скашивают на высоте 10, а на второй год - на высоте 20см от земли: надо оставить на стебле 2-3 междоузлия, что бы растение выгнало густую надземную массу для повторного укоса.

Всхожесть некоторых семян донника сохраняется до 70 лет!
Народные названия белого донника: белый буркун, каменица, кропило, гуньба. Цветки и листья этого донника когда-то применяли при простудах и лихорадке, а мазями, приготовленными в смеси с топлёным коровьем маслом, залечивали порезы.

Жёлтому доннику не зря достался символ "лекарственный". Целебные свойства его открыты чрезвычайно давно. Собственно, слово "донник" происходит от "донной" - древнего названия подагры. Народные прозвища жёлтого донника: барко, буркун, донец, заячий холодок, мольная трава (помогает от моли). Курильщики добавляли сушеные цветки донника в махорку для запаха, а хозяйки парили травой горшки, чтобы молоко не скисало.

Главное же достоинство жёлтого донника - кормовое. Чуть только весной обвянет и зазеленеет луг, скот уже может набраться питательного, молокогонного донника. Сено жёлтого донника привлекательно, хорошо поедается скотом в стойлах. Косят до бутонизации. Если донник зацвёл, перестоял - скот на пастбищах его почти не трогает (обирает одни листочки). В этом случае полезно донник засилосовать в смеси с травами или использовать как сидерат - на зелёное удобрение. На влажных лугах кумарина содержит меньше, чем на суходолах.
Жёлтый донник в диком виде обилен только в южной полосе страны и в Заволжье.

Клевер

"Что пшеница между хлебами, то и клевер между кормовыми травами", - говорили старые луговоды. И действительно, ни одна травосмесь с устойчивой высокой продуктивностью не обходится без этого ценного бобового растения. Обычно его спутник на долголетних пастбищах и сеяных лугах - злаки. Клеверозлаковое сено питательно, надёжно в хранении, хорошо поедается животными.

В диком виде клевер обитает в пределах бывшего СССР с незапамятных времён. В культуру же он введён в конце ХVIII века, когда травосеяние сделало значительные успехи как в Старом, так и в Новом свете. Первым был "приручён" красный клевер. Уже тогда в Европе его возделывали на больших площадях и в чистом виде, и в смесях, и как пожнивную культуру. В прошлом веке выращивание клевера приняло такой размах, что ни один правильно составленный севооборот не строился без него. Охотно сеяли клевер и как пожнивную культуру. Причём было замечено, что такое содружество хлебного злака и кормовой травы ничего, кроме выгоды, крестьянину не сулит.

В луговодстве и полевом травосеянии до сих пор применяют два типа красного клевера: раннеспелый, двуукосный, хорошо оправдавший себя в южных районах страны, и позднеспелый, одноукосный, который больше подходит к условиям северной зоны. Поскольку опыление клевера происходит только с помощью длиннохоботных насекомых, то собирать семена в южных хозяйствах целесообразно при повторном укосе. Это связано с тем, что наибольшая численность опылителей - шмелей и бабочек - приходится на середину лета и при втором укосе пустых клеверных головок бывает меньше, чем при первом.

Клевер весьма отзывчив на тепло и влагу. Из почв предпочитает перегнойные, хотя на тучной земле и менее стоек к вымерзанию. На урожайность его благотворно влияет внесение гипса, содействующего растворению и передвижению питательных для растения веществ. Гипсованный клевер пышен, но при длительном скармливании из-под ноги вреден для скота: вызывает тимпанию - острое вздутие рубца у жвачных от большого скопления в нём газов.

Урожаен красный клевер два года, затем его распахивают и участок занимают зерновыми колосовыми и пропашными. Более долговечен шведский (гибридный) клевер. В настоящее время районированы для травосеяния такие его сорта, как Даубяй, Ивацевичский, Йыгева 2, Северодвинский 326 и Суйдинский. Шведский клевер обычно используют три года. Затем ведут плодосмен, иначе урожайность упадёт, а почва утомится (так и говорят "клевероутомление").

Уборка клевера - операция сложная. Особенно в дождливое время: сочные стебли высыхают медленнее листьев, в результате - потеря значительной части питательных веществ. Вот почему клевера выгоднее всего перерабатывать на сенаж - консервированное сено.

Живая изгородь.

Плотная, густая, непроницаемая живая изгородь - надёжная защита не только от посторонних взглядов, но и от уличной пыли, шума, ветра. Обычно устраивают однорядные живые изгороди из одной породы деревьев или кустарников (лиственных или хвойных). Там, где требуется основательная защита участка от ветра, создают многорядную изгородь из высокорослых кустарников или деревьев.
Круглый год будет красива живая изгородь из ели. Она целесообразна в северных районах. Кроме ели, из хвойных пород используют пихту, сосну горную, можжевельник, тую, кедровый стланик. К тому же хвойные растения фитонцидны, они хорошо освежают воздух на участке.
На юге лучше выращивать тую, самшит, лавр, лавровишню, розмарин. "Ароматные" живые изгороди можно получить из свободно растущих жимолости, чубушника, роз, сирени (обрезать их не следует).
Непроницаемая благодаря колючкам живая изгородь получается из боярышника и некоторых других растений с шипами. В тени хорошо чувствуют себя снежноягодник и смородина золотистая.
Из этого набора растений каждый может выбрать подходящие по вкусу.
Растения для изгороди высаживают по натянутой верёвке несколько выше уровня земли, чтобы при дальнейшем оседании почвы они не оказались заглубленными, что сказывается и на состоянии растений, и на декоративности будущей изгороди. Землю вокруг ствола слегка прижимают и основательно поливают, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.
Чтобы в дальнейшем живая изгородь снизу не оголилась, растения после посадки сильно обрезают - до 15см от уровня почвы.
Многоствольные кусты обрезают не так низко.
Первое время для защиты молодых растений с наружной стороны участка вдоль изгороди натягивают проволоку или сетку. Формировать изгородь можно по-разному, но чаще всего её делают в виде трапеции - так растения лучше освещаются солнцем. В любом случае ширина изгороди в нижней части должна быть больше, чем в верхней (при высоте в 1м на 10см).
Практичны так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника (есть примеры использования плодовых кустарников - красной смородины и др.). Каждое растение формируют в два побега, которое привязывают к опорам (шпалерам). Эти побеги направляют под углом в разные стороны, а в местах их соприкосновения снимают кору, срезы соединяют и плотно обвязывают плёнкой. Срастаясь, ветки образуют как бы плотную сетку из крупных ромбовидных ячеек. Она компактна и занимает меньше места. Для устройства таких изгородей используют быстрорастущие породы, например иву.
Изгороди из акации, жимолости через несколько лет оголяются снизу и теряют декоративность. Поэтому их приходится омолаживать, срезая полностью все ветви на высоте 40-60см. Из оставшихся стволов быстро вырастает поросль. Туи, ели и кизильник омолаживания не переносят.
Очень красива живая изгородь свободной естественной формы из одного вида кустарников. Вдоль неё (но не во всю длину) можно посадить кизильник блестящий, барбарис, травянистые многолетники по типу миксбордеров или куртин шириной 0,5-0,75м. Иногда перед регулярно обрезаемой живой изгородью для связи её с пространством участка высаживают одиночно или группой тот же вид кустарника, но свободной формы, или, наоборот, подбирают контрастный вид. Пусть у вас всё будет красиво!

Посадка декоративных деревьев и кустарников

Осень - лучшая пора для посадки декоративных деревьев и кустарников. Лиственные породы высаживают до середины октября. Наличие земляного кома не обязательно, но корни не должны подсыхать. Если это случилось, то их погружают в воду примерно на сутки, пока сморщившаяся кора не разгладится. Только что посаженные древесные породы не подкармливают, пока они как следует не приживутся, но после посадки обильно поливают. Надо ли обрезать саженцы? Только если в этом есть какая-то необходимость. Обрезают деревья перед самой посадкой или сразу же после неё, укорачивая побеги на 1/3 длины.
Хвойные породы начинают высаживать в грунт с середины августа, обязательно с комом. Саженцы после посадки не только основательно поливают, но ещё и регулярно опрыскивают водой, в сухую и ветреную погоду по нескольку раз в день. Укрепляют кольями, которые ставят за пределами приствольного круга в наклонном положении. Хвойные кустарники подвязывают к кольям за ветки.

Посадка луковичных

Глубина посадки всех луковичных зависит от вида растений, но в среднем придерживаются привила "трёхкратной высоты луковицы". Под глубиной посадки понимают толщину слоя почвы над луковицей, а не расстояние от дня ямки или борозды до поверхности. На тяжёлых глиняных почвах глубину посадки уменьшают на 2-3 см. а на лёгких, песчаных, наоборот, увеличивают тоже на 2-3 см.
Верхушки луковиц и клубней при при посадке всегда должны быть направлены вверх. Если они окажутся перевёрнутыми. то прорастут значительно позже и будут ослабленными. Нельзя луковицы и "заваливать" на бок.
Расстояние между растениями и способ их размещения могут быть самыми разными - всё зависит от цели посадки. Декоративные группы, как правило, делают асимметричными, в бордюры сажают растения рядами, так же как и при выращивании на срезку. Некоторые высаживают, например, тюльпаны не шахматным порядке, как делают многие, а в две, смещённые относительно друг друга строчки, что значительно облегчает уход за растениями. На грядке у них 5 двойных строчек, а между грядками дорожка шириной 30 см.
С конца августа и до конца октября высаживают на постоянное место в цветнике рассаду двулетников6 маргариток. анютиных глазок (виолы), незабудок, гвоздик, колокольчиков (семена этих растений высеивают весной или в начале лета), что бы до наступления заморозков она хорошо укоренилась.
И несколько слов о летниках. Многие из них - бархатцы и астры, аллисум и космея, настурция и петуния - в августе и даже в сентябре вовсю цветут. Век их недолог - всего одно лето, но жизнь им можно продлить. Осенью на растениях петунии осталось много бутонов. Два кустика жена взяла, да и пересадила в ящичек. Они продолжали расти и цвести, а потом стали увядать. Жена потом обрезала засохшие побеги, растения подкормила, регулярно поливала и рыхлила землю. Один кустик все же засох, а второй остался. С февраля он начал заметно крепнуть, расти, зеленеть и в марте покрылся множеством бутонов. а в конце месяца раскрылся первый цветок. Дорогие мои читатели, не бойтесь экспериментировать!

Что бы участок был красивым

Наступает время посадок. Какой садовод не хочет сделать свой участок красивым? Долгими зимними вечерами вынашиваем мы планы посадок: у калитки сирень, там, в углу, флоксы, а у крыльца рабаточка с летниками. Но придёт весна, и закружится всё, завертится - успеть бы посеять, полить, прополоть. И только летом, когда всё взошло и расцвело, выясняется, что посажено не там и не так.
Давайте же сейчас, пока сад ещё зелен, посмотрим внимательно на свои владения и прикинем, как исправить весенние просчёты. Наверняка что-то из растений придётся пересадить или убрать совсем, разделить разросшиеся кусты многолетников, добавить в рабатку новые растения, решить - каких красок не хватает в палитре цветника. Конец лета и начало осени - время размножения и посадки многолетних цветочных растений.
Самый простой и самый распространённый способ размножения многолетников, который подходит для большинства цветочных растений - деление корневищ. Выкопанное корневище разрезают острым ножом на несколько частей в зависимости от мощности куста. Длинные корни обрезают, удаляя при этом больные, хилые и загнившие корешки. Делёнки сразу же высаживают на постоянное место, подготовленное заранее. Многие виды растений, разделённые подобным способом, начинают цвести уже на следующий год.
Обычно осенью делят многолетники, цветущие весной и в начале лета (ирисы, пионы, лилейники), а у растений с поздними сроками цветения (многолетние астры, гелениумы, рудбекии) работу переносят на весну. Но при необходимости цветущие кусты можно поделить и осенью.
Немаловажное значение для хорошего укоренения делёнок имеет погода. Если она сухая и ветреная, то корни во время выкопки и деления быстро подсыхают, что сказывается потом на приживаемости. Такую работу лучше всего делать в пасмурные дни или. если случится длительная солнечная погода, корни (перед посадкой) надо замочить в болтушке из земли и воды. Наземную часть растений обрезают до половины или на 2/3 длины.
Луковичные растения - тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты и мелколуковичные - крокусы, сциллы, мускари размножают детками, которые образуются из пазушных почек луковицы, или чешуйками (лилии).
В середине августа в северной зоне начинают высаживать нарциссы (в начале октября - на юге). При таких сроках до наступления заморозков они хорошо укореняются и легко переносят зиму, а от этого зависит их весеннее цветение. Немаловажное значение имеет глубина посадки. Зависит она от размера луковиц.
Несколько позже - с 15 сентября по 5 октября сажают тюльпаны. Наиболее быстрое их укоренение проходит при температуре почвы 5-7 градусов. Если же температура выше, то луковицы укореняются медленней и чаще поражаются болезнями. В сухую погоду после посадки необходим полив. Луковицы тюльпанов сажают по разборам, отдельно крупные и мелкие, так, что бы в период вегетации растения не угнетали друг друга. Глубина посадки луковиц - отдельная тема разговора и я обязательно к ней вернусь в этом блоге. Если Вы садовод, фермер или огородник, Вам обязательно будут интересны заметки в моих блогах http://ferma-docent.blogspot.com/, http://sad-docent.blogspot.com/, http://grjadki-docent.blogspot.com/